AJUSTES DEL ARMA Y VISOR PARA HUNTING FIELD TARGET
27 de junio de 2011 | 
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Hunter Field Target Gun & Scope Set Up
Por Dave Ramshead © Diciembre 2007 (Fotografías © Duncan G Jackson)
Basado en el artículo de airgunbuyer.com (B.A.R)
Traducción al Español por Diego Sánchez y Jose Javier Lucerna – Club Deportivo Grupo MOA
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Dave Ramshead tienen una gran experiencia en competiciones de HFT, es miembro del Club Tawd Vale y actual campeón nacional 2010 UKAHFT usando un visor Hawke Airmax 3-12x44AO SR6 montado en una Daystate Mk4S y disparando con RWS 4.52. |
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Introducción:
Las discusiones con Steve sobre las técnicas de entrenamiento / formación de nuevos tiradores, me han llevado a escribir estas palabras y compartir algunas de mis ideas que realizo para ajustar la combinación de arma y visor, pero tenga en cuenta que tal vez, mi forma de hacer las cosas no le convenga! Voy a dividir este artículo en mini-secciones, pues seguramente podría irme una o dos veces por la tangente. |
Elección del visor
Durante el último par de temporadas este es un área en la que he experimentado más que la mayoría, probando los siguientes 10 visores diferentes, para usarlos en HFT:
| Hawke Pro Stalk 4-14×50 Mildot: | Visor excelente en todas las posibilidades, el visor ganador de toda la lista. |
| Leupold Vari XII duplex 3-9×50: | El mayor DOF (*1) de todos los visores testados, pero sus 9x no eran suficientes. |
| Nikko Nighteater 12×50 Mildot: | Gané el Open AGS con este visor, pero me cambiaba el punto de impacto. |
| Swift 6-24×50 Mildot: | Excelente visor de inicio en Field Target, gané en la competición del Noroeste en 2006, con este visor, la óptica es buena, pero tiene un gran error de paralaje cuando se utiliza para HFT. |
| Simmons duplex AETEC 6-18×42: | Buena óptica, la desventaja fue al retícula dúplex. |
| 8-32×44 Burris dúplex: | El Paralaje no me gusto para HFT. |
| Leupold MK4 3.5 10×40 Mildot (Copia china): | Buenas especificaciones por solo £ 62 (72€), funcionó bastante bien. |
| Falcon Clase T 10×42 Mildot: | Óptica realmente buena, pero no se ajustaba a mi método, el visor era demasiado claro en todo momento. |
| Hawke SR6 3-12×44: | Buena óptica, con retícula superb y un fantástico programa balístico gratis (Chairgun2), al precio actual de 119 libras (año 2007) es el mejor visor para HFT por ese dinero. |
| Leupold Vari XIII 6,5-20×40: | Premier (*2) tiene la capacidad de aumentar la magnificación hasta 14,5-35x y queda equipada con una retícula Mildot de 2 Generación, en primer plano. Compré este visor para disparar en Field Target con mi Pro Target, pero debido al choque de accesorios que hay entre HFT y FT, decidí concentrar mis esfuerzos en el HFT y vendí la Pro Target, dejando este visor de repuesto, no fue pura casualidad, lo comparé cara a cara con el SR6 y encontré que en un área principal, tenia una ventaja decente sobre el SR6, la magnificación de 14,5X en lugar de 12X, así que decidí darle una oportunidad como visor polivalente para HFT / FT. Es la actualidad está en mi Air Ranger por si alguien quiere echarle un vistazo. |
He mirado por otros visores que están excluidos por un motivo u otro, y ni siquiera les ha dado una oportunidad en mi arma.
Notas de la traducción:
*1 DOF – (Depth of Field) profundidad de campo, es la distancia entre los objetos más lejanos y más cercanos en una imagen que aparecen aceptablemente nítidos, para HFT cuanto mayor DOF mejor, más rango abarca con visión nítida, para FT cuanto menor DOF, mejor discrimina el visor las distancias usando la rueda de paralaje.
*2 Premier era una empresa autorizada por Leupold para realizar modificaciones en sus visores, consistían principalmente en ampliar los aumentos y el cambio de la retícula por una custom, en la actualidad han dejado de prestar dicho servicio y los visores customizados por Premier, son muy cotizados.
Hay dos vías de pensamiento principales para la elección del visor para HFT, aunque los visores de arriba cubren casi todos los ángulos.
La primera forma para elegir un visor para HFT sería – el visor debe ser capaz de ver claramente todos los objetivos de 8 a 45 yardas (7,31m – 41,13m) También debe tener múltiples puntos de referencia para apuntar o retícula Mildot para mostrar toda su trayectoria con precisión o permitirle usar la distancia entre puntos de la retícula como método para estimar las distancias (“poner entre paréntesis”).
La ventaja de este método es llegar a ver los blancos con claridad, si fallas e impacta en la chapa de la silueta, puedes ver la marca del balín (si el blanco sigue en pie) y aprender de sus errores de compensación de viento /altura.
Las desventajas de este método son:
- Los aumentos del visor generalmente tiene que limitarse a 8 o 9 x como máximo, los cuales no encuentro suficientes para tirar con confianza muchas de las reducidas de las pruebas que se realizan bajo las normas UKAHFT.
- Debido al bajo aumento, “poner entre paréntesis” es realmente difícil, no puedo hacerlo y he puesto una cantidad importante de tiempo y esfuerzo tratando de calcular la distancia mirando a través de mi vista, otra vez, no soy lo suficientemente bueno en esto, y necesito que el visor me diga cuanto esta de lejos el blanco.
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La otra forma de pensar que debe primar para la elección del visor (que es la que yo uso) es la de tener una visor con una cantidad fija de rangos con enfoque nítido, entonces algunos blancos estarán “fuera de enfoque” y otros blancos que se ven demasiado borrosos para ver las marcas de los balines en la chapa frontal, pero le permite ver aún el Killzone.
Para dar un ejemplo de este tipo de método de determinación de distancia, pruebo y trato de obtener las siguientes imágenes cuando observo:
| Imagen a 8-10y (7 – 9m) | Similar a la visión a | 45y (41m) |
| Imagen a 12y (11m) | Similar a la visión a | 40y (36m) |
| Imagen a 14y (13m) | Similar a la visión a | 35y (32m) |
| Imagen a 17y-30y (15-27m) | Visión cristalina | |
| Imagen a 35y (32m) | Comienza “fuera de enfoque”, lo cual es útil para saber si un blanco esta reducido hasta 35y máximo | |
| Imagen a 40y (36m) | Un poco borrosa, pero aún se pueden ver los impactos individuales en la chapa de la silueta | |
| Imagen a 45y (41m) | No puede ver los impactos individuales de los balines en la chapa de la silueta, pero si se define claramente el killzone. | |
Muchos de los visores que he probado harán esto de una manera muy similar, la diferencia en calidad/precio del visor tenderá a ser la ampliación que puedes utilizar para ver la imagen.
Por ejemplo, conseguir ver las imágenes de arriba observando a través de un Hawke Pro Stalk (que valoro muy positivamente) con el que era capaz de usar con 10x, pero pude usar 12x con un Hawke SR6. Una ampliación extra de 2x puede no parecer mucho, pero en términos reales significa que el killzone de 15mm aparecerá un 20% más grande.
Con el gran Leupold, de similar “foco” podrá visualizar las imágenes con 14.5x de magnificación.
Altura de montaje del visor
Cuando haya encontrado un visor que se adapte a sus necesidades, puede escoger entre varias opciones de altura.
La norma es muy simple, cuanto más cerca se monte el visor del cañón más fáciles será abatir los blancos reducidos en HFT!
Voy a explicar esto un poco más – Si ha elegido unas monturas altas para el visor que le dio una distancia entre el centro del visor y del cañón de 4,95 cms (1,95”), si tiene sacado el cero a 25 yardas (22,85m), un objetivo a 8yd (7,31m) impactará a una distancia del centro de 23mm. Las normas UKAHFT permiten objetivos de 20 mm a 8yds, por lo que tendrá que sostener el centro de la cruz de la retícula por encima del killzone para conseguir abatirla, mientras que si elige una montura baja con una medida de 3,68 cm (1,45″), el punto más bajo de impacto (8 yardas) será de 13 mm debajo de la cruz, – Aún puede aspirar a derribarlo, apuntando dentro del borde superior del killzone.
La reducción más pequeña para los blancos, según las normas UKAHFT es de 15 mm y se pueden colocar a una distancia de 13 a 25yds, (11,88m-32m) utilizando una monturas bajas de 36,83 mm (1,45″) cuando encuentre un blanco de 15mm, puede apuntar con la cruz al centro y lo derribará, porque si usted ha puesto a cero a 25 yardas, el impacto del balín a 13yds es de 5 mm por debajo de la cruz – así que apuntando al centro, aún queda dentro del Killzone de 15mm
La desventaja que crea el tener un visor con monturas bajas es que incrementa tu trayectoria y una mayor cantidad de retícula a mayor distancia.
Usando una montura baja de 3,68 cm (1,45 “) con balines Air Arms a 785fps, el primer Mildot bajo la cruz, coincide con los 41yds aproximadamente, mientras que una mayor altura de monturas de 4,95 cms (1,95”), daría al primer Mildot un valor de 45yds (41,13m).
Mi preferencia es tener un punto de la retícula (Dot) de referencia para apuntar a los objetivos más pequeños, utilizando el cero puesto a 25y, me permite hacer esto. Si yo hubiera elegido una distancia más tradicional para poner el cero, como son las 35yds, el punto de referencia para los objetivos mas pequeños seria “aproximadamente” a medio camino entre la cruz y el primer Mildot de arriba aproximadamente, eso en mi opinión no es tan bueno!
Los blancos pequeños están lo suficientemente cerca como para garantizar una muerte segura (si es usted lo suficientemente tranquilo!), Mientras que algún objetivo a mayor distancias puede perderse por culpa del viento – no olvide que los blancos a mas de 35yds (32m) debe tener un killzone de por lo menos 35 mm para que haya más margen para el error / estimación, también recuerde que con una retícula Mildot estándar puede poner “entre paréntesis” un killzone estándar de 40mm hasta las 45 yardas (41,13m) , por lo que debería ser capaz de ver cuánto margen de error tiene en su estimación de distancia.
Para dar la mejor oportunidad a cualquier visor de trabajar con los mejores resultados ópticos, es siempre recomendable optar por un sistema de monturas que permita que las lentes del visor funcionen en el centro de su ajuste.
Tipos de monturas para visores.
A menudo se pasa por alto, como algo simple, el colocar el visor sobre el arma, esto en realidad, es muy importante y puede tener una gran influencia en la forma de trabajar del equipo óptico.
Idealmente las torretas de altura y deriva deben de estar en el centro de su recorrido cuando se coloca el visor a cero en un arma.
En el mundo real, la basta mayoría de combinaciones se pone a cero con las torretas, a veces para conseguir un buen cero debe usarse toda la altura o la deriva, esto es aceptado porque el tirador no conoce una forma mejor de hacerlo, en muchos casos no se dispone de suficientemente elevación, se ha puesto de moda una práctica común entre los tiradores de poner cuñas bajo el tubo del visor en la parte trasera para elevar y así ajustar el cero.
Eso es una de las peores cosas que posiblemente puedas hacerle al tubo de tu visor… ¿Por qué?
Las anillas de las monturas estas hechas con unas tolerancias muy pequeñas y están diseñadas para sujetar SOLAMENTE el visor, poniendo cuñas adicionales en el área del tubo que hace de abrazadera
Distorsiona y daña el tubo del visor porque el extremo posterior del tubo estará más alto que el delantero forzando el montaje.
¡Alto, también puede doblar el tubo de alcance, de la misma manera que un plátano!
Yo siempre uso monturas de fijas de calidad como una primera elección, pero si después de instalar el visor, las torretas necesitan moverse más de media vuelta para conseguir un buen cero entonces retiraré las monturas fijas y las reemplazaré con monturas graduables – lo cual puede merecer un poco más de explicación.
Para dar la mejor oportunidad a cualquier visor de trabajar con los mejores resultados ópticos, es siempre recomendable optar por un sistema de monturas que permita que las lentes del visor funcionen en el centro de su ajuste, cuando el visor se le hace trabajar lejos del centro óptico consigue la peor visión de las imágenes…
… ¡Es hora de experimentar!
Siéntese en una silla, mirando recto hacia delante – ¡ahora no mueva su cabeza!
Si usted mueve sus ojos a los extremos derecho / Izquierdo, Arriba/Abajo esto es el recorrido de ajuste de sus ojos, cuando usted está mirando el extremo de cualquier dirección, la imagen que usted ve no es tan impecable como mirar directamente hacia delante. El tubo del visor es su cabeza, los lentes son sus ojos y las torretas controlan el movimiento de lente.
Cuando usted monta un visor en una arma de fuego y lo pone a cero usando la torretas, usted está haciendo los lentes “Miren” donde la arma de fuego está disparando, pero si el cuerpo del visor no está bien alineado/centrado con el cañón, los lentes tienen que trabajar más duro (necesitan usar más ajuste) para poder “ver” dónde la arma de fuego se está agrupando.
En resumen, cuando usted cambia de lugar una torreta del visor usted no está cambiando de lugar del POI (punto de impacto), usted está haciendo que las lentes miren a donde impacta el balín.
Posiciones de disparo:
He aquí algunos consejos básicos para conseguir unas posiciones confortables y constantes para disparar HFT.
1. Si está utilizando un PCP, utilice la estaca como una constante para la mano líder que soportar el peso del arma, la cara negativa de esto es que aumenta el riesgo de marcar su culata – Tenga cuidado!
2. Al establecer el cero en HFT, asegúrese de poner a cero el arma en posición tendido (prono) de HFT. He descubierto que si pongo a cero mi arma en la posición sentado de FT y después disparo en tendido, las agrupaciones son propensas a desviarse 20 mm a un lado a 55y (50m), pongo esto porque el cuerpo sentado tiene un ritmo natural diferente en comparación con el apoyo en la posición tendido.
3. La posición del visor en el arma para disparar tendido es más adelantada de la que se usa para la posición sentada, creo que es suficiente unos 20 – 30 mm de diferencia para no encontrarnos incómodos con la culata.
4. En algunos visores, la distancia del ojo al visor en la que podemos ver completamente el objetivo (eye relief), aumenta o disminuye a medida que se utilizan diferentes aumentos, así que asegúrese de montar y poner a cero en los aumentos que va a utilizar para la competición.
5. En la posición de rodillas, descanse su pierna delantera lateralmente en la estaca de disparo, en lugar de tocar la estaca con la rótula, estabilizar de lado de su pierna reduce en gran medida el movimiento lateral. La posición reglamentaria de rodillas exige que la mano que sujeta el ama no tenga apoyo a partir de la muñeca, puede descansar el antebrazo líder en su muslo, mientras su mano sigue sin apoyar, el antebrazo en el muslo es mucho más estable que el codo en la rodilla! también puede descansar su arma sobre la estaca de disparo si se encuentra cómodo para hacerlo.
6. Si es posible, una posición de pie y apoyado es probable que sea más estable que la tradicional posición libre/sentado de Field Target, especialmente en el calor de la competencia.
7. Alimentos: no esperes a disparar con tus mejores habilidades si te has atiborrado de tocino / hamburguesas / tazas de café antes de disparar. Trate de dar un plazo de al menos 1 hora entre la comida y el tiro.
8. Por último, no hay sustitución para la práctica constructiva! conozca su arma y visor, todos se comportan de forma ligeramente diferente, incluso si usted dispara dos equipos con reglajes aparentemente idénticos.
9. Sabía que me habría perdido un poco! ir siempre a por el tiro más fácil que esté disponible, por ejemplo, si un Killzone se encuentre parcialmente oscurecido cuando se ve en posición tendido desde la estaca, pregúntese a sí mismo, si no es mas fácil disparar de rodillas o de pie, también puede colocarse lateralmente con la estaca y tocar la estaca con la rodilla o el pie.
Si alguien quiere comentar algo sobre el entrenamiento personal estaré muy contento de hacer esto en los días de reunión de club o DESPUÉS de las competiciones.
Ajuste de la Culata
Una de esas áreas en las que si usted lo hace bien, puede realizar con el arma elegida, un disparo muy agradable con una buena precisión, fácil de conseguir, o si se equivoca, el arma se sentirá difícil de disparar, con una precisión pobre como consecuencia, personalmente, quiero que mis armas sean fáciles de disparar, si esto significa que el look mi culata no es el más bonito, que así sea, me quedo con la comodidad de uso, facilita mucho la precisión.
Los fabricantes de culatas tienden a realizarlas con unas dimensiones “medias” para el mercado en cuestión, por ejemplo, un rifle destinados a los tiradores junior es de dimensiones más reducidas en comparación con uno de adultos, así que si usted va a comprar un rifle con culata no regulable, debe conocer algunos datos básicos, de lo contrario podría comprar el arma equivocada, con el arma en la mente, la forma más segura de asegurarse de que su arma se adapte a ti, es comprar un arma de culata regulable – aunque es un poco más caro en la compra inicial, esto podría ahorrarle mucho gasto a largo plazo, por ejemplo, ¿cuántos tiradores de Steyr ves con una culata de madera custom comparando con la versión de Steyr FT?, la cual tienen una basta mayoría, tal y como había previsto Steyr.
En el momento oportuno para darle una medida! Es una de las dimensiones más importantes, me gusta ponerme correctamente antes de realizar otros ajustes, vamos a poner una longitud para “ llegar y tirar”.
Esta es la medida desde el disparador al extremo de la cantonera de la culata.
Una manera fácil para tener un buen punto de partida es doblar el brazo a 90 grados como si usted lo tuviera en un cabestrillo, entonces doble su dedo que usa para el gatillo en una posición cómoda, apretando, justo como lo tiene antes de salir (un disparo por supuesto, dejen de reir con disimulo por la ahí atrás) La distancia a medir es desde la articulación en la base de su bíceps a la almohadilla en el dedo del gatillo.
Debo de ser mas pequeño que la media, mi medida es de 13 ¼ pulgadas (33,6 cm), que no es mucho más grande que el tamaño de una culata junior, muchas culatas han ido aumentando esta dimensión en los últimos años hasta las 14 ½ pulgadas (48,2 cms) de media, todavía puedo disparar con esta medida, pero tengo que estirar la mano del gatillo en la empuñadura del arma – más estiramiento es igual a más esfuerzo, con más esfuerzo te cansas rápidamente y los tamaños de las agrupaciones se ven afectados.
La siguiente es el ajuste lomo de la carrillera.
Esto depende del visor y las monturas elegidas, en un mundo ideal la mejilla debería acurrucarse con cuidado sobre la culata, no aprietes tan duro contra la culata que parezcas un conejo de indias comiendo una chuleta o te pongas tan lejos que su cara flote por encima de la culata. Si tienes la suerte de tener una carrillera con lomo ajustable, este ángulo debe ser regulado de manera que tu cabeza esté tan vertical como sea posible cuando estés en posición de disparo.
Altura del apoyo de la parte delantera (Seta o Hámster)
Para HFT ahora hay una regla general para admitir culatas y apoyos delanter0s hechas a medidas, La distancia del apoyo delantero al centro del cañón no excederá de 150 mm, tampoco la parte delantera debe ser inferior al borde inferior de la empuñadura del arma.
Esta es un área en el que siento que mucha gente va demasiado lejos, mi altura ideal de la parte delantera es cuando usted puede poner el puño en el suelo en posición decúbito prono (tendido boca abajo), entonces apoya la parte delantera (hámster) sobre su puño y el cañón del arma queda paralelo al suelo, si la punta del cañón apunta hacia bajo es que el apoyo delantero es demasiado corto, si por el contrario el cañón apunta hacia arriba es que el apoyo delantero o seta, es demasiado alta.
Si la parte delantera es demasiado baja o alta también hará las posiciones de pie y rodilla considerablemente más difíciles, por lo que vale la pena gastar tiempo y esfuerzo para conseguir estar derecho.
Para los ajustes de la culata para FT donde la posición dominante es la de sentado, merece una sección dedicada que haré cuando tenga tiempo.
Posiciones de disparo, continuación (con fotos)
La posición de tendido en HFT puede ser ampliamente variada para adaptase a diferentes terrenos y a la posición del blanco, yo, siempre que sea posible, trato de adoptar la posición “tendido bajo” la posición baja me parece que es la más estable de todas las posiciones posibles. Yo busco esta posición en particular, muy estable incluso en días en que no me siento muy firme, y no tienes que estar disparando todos los días para obtener buenos resultados con ella.
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La primera foto muestra la posición básica del arma, con la parte trasera de la culata tocando el suelo, la parte delantera del arma puede ser apoyada con una mano ahuecada, el puño cerrado o incluso acunada en la misma estaca. Ejemplo de la posición en uso (foto de abajo-Izq…) |
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El único escollo que debe tener en cuenta para esta posición es que debe ser consciente de los obstáculos en el camino del proyectil, incluso si la imagen está clara en el visor, la trayectoria del proyectil puede ser bloqueada. La versión más ampliamente utilizada es la de “Tendido elevado”, se utiliza cuando el terreno no permite que sea utilizada una posición de decúbito prono “bajo” (foto abajo-Izq…) |
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La parte posterior de la culata está en contacto con el suelo, la levantamos hasta el hombro mientras que la parte delantera de la culata es apoyada con la mano ahuecada sujetada contra la estaca. Trato de tener tirante el brazo principal contra el poste para formar un triángulo que da una posición muy firme. La dificultad con esta posición es que se puede el ver más movimiento en el visor por el ritmo natural del cuerpo / latido del corazón.
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| La posición de rodillas también puede ser ampliamente adaptada a diferentes estilos, la foto de abajo muestra un estilo ampliamente utilizado, el antebrazo apoyado por el muslo y la mano sujetando la parte delantera que también apoya en la estaca de tiro, cuando la estaca de tiro es más corta descanso contra la estaca un lateral de mi pierna, para obtener una mejora similar en mi estabilidad. |  |
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Si la posición lo permite, en la posición de rodillas se puede utilizar la estaca o poste como “mono pie” Con esta posición, el peso del arma se apoya en la estaca de disparo y el movimiento del cuerpo se amortigua apoyando la pierna / cuerpo contra la estaca.
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También he empezado a utilizar una posición de rodillas muy poco ortodoxa, donde el terreno lo permita, he encontrado que es muy estable (para mí!). |
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Esta posición implica arrodillarse con la rodilla “equivocada”, La parte frontal del arma se apoya contra la estaca de disparo, mientras que la parte trasera del arma se apoya en el muslo justo por encima de la rodilla. He encontrado que esta posición puede ser muy estable, debido a que estoy sentado en el talón y el arma dispone de dos puntos de apoyos fijos. |
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La posición de pie es una de las más difíciles de dominar, podía haber evitado muchos fallos en este tipo de disparos, no hay alternativa a la práctica tirando de pie, pero si puede utilizar un apoyo para acompañar esta posición, entonces podría reducir el movimiento del cuerpo y aumentar sus posibilidades de obtener 2 Puntos
Después de terminar la competición nacional de 2007 y mirando hacia atrás algunos de mis tiros fallados, se hizo evidente que mi técnica de pie (en particular el apoyo) necesitaba un poco de trabajo.
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Después de mucha experimentación y la práctica, he encontrado las posiciones a continuación funcionan bastante bien (para mí!). Esta posición es práctica cuando se usa un tipo de árbol que permite agarrarse, básicamente sigue el principio de apretar la mano contra el, para después apoyar la parte delantera del arma en la parte superior de la muñeca justo por detrás de su pulgar. El movimiento corporal es amortiguado por el peso del cuerpo que también se apoya en el árbol. |
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Y desde el otro lado… |
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Otra posición que es particularmente útil de pie si hay posibilidad de usar múltiples puntos de apoyo. |
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Cuando no hay apoyo disponible, puedo volver de nuevo a una posición libre, estilo tirador de 10m. |
Las citadas posiciones pueden o no adaptarse a su estilo, aquí el punto clave es saber cuándo usarlas, practicar y perfeccionar un poco más.
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Publicado en Hunting Field Target
